Verzweifelte Suche auf meinem iPad: Wo ist der Entwurf zu dem nächsten Post? Der übernächste ist schon so gut wie fertig, aber da fehlt noch etwas.
„Eigentlich hätte dieser Blog mit dem Iran enden sollen“, sinniert Chrissie, als wir schon vor der Morgendämmerung auf dem endgültigen Rückweg nach Europa sind.

Wir stehen an der Reling einer Fähre, neben und hinter uns acht oder zehn Lastzüge, zwei volle Reisebusse und in den Lücken zwischen ihnen fast ein Dutzend Personenwagen. Unter uns gurgelt das schwarze Wasser des Marmarameeres.

„Wieso das denn?“, frage ich erstaunt, während ich mir verbotener Weise eine Zigarette anstecke. „Wir können doch nicht mittendrin aufhören. Die Leute wollen doch wissen, wie wir nach Bochum kommen.“
„Dazu reicht doch ein Nachwort!“
„Willst du einfach noch die letzten Stationen aufzählen?“
Chrissie druckst herum. Ich verstehe sie. Nach dieser langen Tour überfällt auch mich manchmal die Schreibmüdigkeit. Und Chrissie hat viele Nachtstunden geopfert: Außer dem Schreiben eigener Texte für den Blog musste sie meine Beiträge Korrektur lesen, Fotos auswählen, Videos erstellen und Datensicherungen machen. Von all den Recherchen und der Reiseplanung mal ganz abgesehen. Aber nun fragt sie mich: „Was soll denn jetzt noch Spannendes kommen?“
Damit liegt sie zum ersten Mal wirklich schief. Wir wollen auf dem Balkan ja nicht nur Orte aufsuchen, die regelmäßig von Urlaubern aus Westeuropa überflutet werden. Da gibt es noch eine Menge unentdeckte Flecken. Und Abenteuer und skurrile Erlebnisse – die sind uns bis jetzt einfach immer von allein zugeflogen.

Edirne, die größte Stadt im türkischen Teil Thrakiens, gehört nicht dazu. Dort klettern wir schon um sieben oder halb acht wie gerädert aus dem Bus. Mühsam ergattern wir ein Taxi. Einzige Order: ein Café ansteuern, wo wir jetzt schon frühstücken können.
Über eine schnurgerade Piste geht es hinein ins Häusermeer. Irgendwann stoppt der Taxifahrer und zeigt auf eine Straßenecke diagonal gegenüber. „Da!“
Wir schultern unser Gepäck: zwei Rucksäcke hinten, zwei vorne, eine Schuhtasche (mit unserer Kollektion veganer Treter), ein Verpflegungsbeutel. Haben die Auswahl zwischen zwei Cafés. In beiden gibt es nur lokale Speisen und  Menükarten in der passenden Sprache. Aber links sind noch zwei Plätze frei. Mit Händen und Füßen versuchen wir zu erklären, dass wir weder Fisch noch Fleisch wollen. Die Bedienung versteht nichts, aber dann nähert sich der Chef und fragt in perfektem Deutsch, was wir möchten.
Wunderbar! Es gibt vegane Linsensuppe, Salate, Brot mit Käse und Marmelade.
„Wo haben Sie so gut Deutsch gelernt?“, fragen wir.
„Ich haben zwölf Jahre lang ein Lokal in Hannover geleitet!“
Nach dem Essen wollen wir herausfinden, wie wir wohl die Zeit bis zur Abfahrt nach Sofia totschlagen können.
„Wann fährt der Bus denn?“
„Um halb zwölf. In der Nacht!“
„Die meiste Zeit können Sie hierbleiben.“
„Schön. Haben Sie Wifi?“
Er schüttelt bedauernd den Kopf und weist mit einer unbestimmten Geste zu den anderen Gästen hinüber: „Denen reicht es, wenn sie mit dem Handy ins Internet kommen …“
Wir fragen nach einem anderen Ort, den er empfehlen kann. „Am Bahnhof vielleicht?“
„Unsicher. Ich bin da ewig nicht gewesen. Aber wenn Sie von dort aus die Straße hochgehen …“
Am Bahnhof: tote Hose. Etwa so viel Betrieb wie in unserem Lieblingssupermarkt zur Bescherungszeit am Heiligen Abend. Also ziehen wir, wie empfohlen, die Straße gegenüber hoch. Dort winkt eine große Mall – und gleich daneben entdecken wir das Café einer US-Kette mit schönen Schattenplätzen im Freien. Und ein kostenloses WLAN …
Wieviel Kaffee und Kuchen wir da in den nächsten elf Stunden vertilgt haben, weiß ich nicht mehr. Es ist ohne Zweifel einer der teuersten und kalorienreichsten Tage unserer gesamten Tour. Chrissie liegt stundenweise mit dem Kopf auf der Tischplatte und schläft. In einer ihrer Wachphasen witzelt sie: „Noch zwei solcher Tage – und du hast dein altes Kampfgewicht wieder!“
Mir bleibt als Konter nur der Hinweis auf das schöne Kleid, das sie für Katharinas Hochzeit in Shiraz gekauft hat …
Muss man mehr erzählen? Nee, es war auch einer der langweiligsten Tage unserer Tour. Bis zum Abend.
Der Bus nach Sofia kommt mit einer halben Stunde Verspätung.

Wir laden unser Gepäck ein und beziehen unsere Standardplätze: gleich rechts  hinter dem Fahrer. Obwohl wir hundemüde sind, will sich der Schlaf nicht einstellen. Eine Tortur. Der Fahrer heizt durch die nächsten Gebirge, als übe er für einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde.

Und am nächsten Morgen landen wir in Sofia. Schöner Bahnhof: Hier gibt es brauchbares Frühstück. Fahrt zu unserem Hostel: Breite Straßen, beiderseits viel Jugendstil-Archtektur, ein gutes Hostel in einem Altbau mit hohen Zimmerdecken.

200 Meter weiter ein paar Prachtbauten aus sozialistischer Zeit und vor dem Fenster eine hohe Säule mit einem historischen Fake auf der Spitze: Einst wachte Genosse Lenin da oben, aber den wollte man in den 90ern loswerden. Nun thront dort seit über 20 Jahren ein steinernes Denkmal für die Heilige Sofia, die Göttin der Weisheit. Der Bildhauer glaubte, das diese Dame der Stadt ihren Namen geliehen hätte. Aber … knapp daneben, wie uns ein Geschichtsstudent später  offenbart. Die Stadt wurde nach ihrer ältesten Kirche, der „Sweta Sophia“, also der heiligen Weisheit, benannt. Diese ist sogar im Stadtwappen zu finden. Der damalige Bürgermeister, der diese Statue hat aufstellen lassen, hat sich in den Augen der Einwohner also nicht mit Ruhm bekleckert. 😉

Nach zwei Stündchen Schlaf und weiteren Tassen Kaffee ziehen wir los und entdecken in der Nähe eine alte christlich-orthodoxe Kirche.

Es läuft gerade ein Gottesdienst. Eintritt müssen wir nicht zahlen, aber das Nutzen einer Kamera ist kostenpflichtig: Unsere bleiche mitteleuropäische Haut und unsere Reiseklamotten entlarven uns als Touristen zweifelhaften Gelöbnisses. Chrissie zahlt.

Obwohl ich als Atheist groß geworden bin, habe ich auch meine christlichen Erfahrungen. Immerhin durfte ich als Oberstufenschüler im Dortmunder Musikverein als Tenor nicht nur in Beethovens Neunter mitsingen, sondern auch mehrere Messen und Requien von Mozart, Beethoven und Brahms. Weil ich die Musik toll fand und finde. (Dass ich auch einer blonden jungen Dame wegen mitgemacht habe, stimmt ebenfalls. Aber ich muss gestehen: Es hat nichts genützt.)
Das musikalische Erlebnis der orthodoxen Messe in Sofia stellt emotional alles in den Schatten, was ich bisher in Kirchen gehört und gesehen habe. Kein Wunder, dass in Moskau und Sofia die Kirchen nach dem Untergang des Sozialismus so voll geworden sind. Hier gibt es Trost und eine neue, aber ganz andere Hoffnung.
Für die vielen jungen und alten Gläubigen ist solch eine Messe auch eine sportliche Leistung. Ich habe nicht mitgezählt, aber alle zehn bis fünfzehn Sekunden geht der rechte Arm hoch, um sich streng orthodox zu bekreuzigen: oben, unten, rechts, links. Im Vergleich dazu ist eine katholische Messe eine gemütliche Sache. So habe mich nach zwanzig Minuten diskret entfernt, während Chrissie weiter fotografiert hat.
Neben der Kirche stoßen wir zu einer Gruppe Touristen auf einer kostenlosen Führung durch die Stadt.

Beim Bau der U-Bahn stießen die Bulgaren auf eine Heer- und Handelsstraße aus der der Römerzeit und haben sie zur Besichtigung freigelegt – Antike und Moderne nur durch eine Betonwand getrennt.

Wenige Meter entfernt gibt es einen großen Block mit Wohn- und Geschäftshäusern. Ein Haus beherbergt das Schul- und Bildungsministerien. In Deutschland undenkbar: Ein Minister erledigt seinen Job Wand an Wand mit „normalen“ Menschen. Der Eingang zu seinem Arbeitsplatz wird lediglich von zwei trägen Polizisten „bewacht“, die zwanzig Meter weiter in einer unscheinbaren Holzbude auf ihre Handys starren …
Galerien, Museum, Nationaltheater, Cafès, ein wunderschöner Park, in dem sich abends Liebespärchen und Familien mit Kindern treffen – die gemütlichste Hauptstadt unserer bisherigen Reise. (Zwei Wochen später stört eine Truppe Ultras ein Fußballspiel mit rassistischen Schreien und Hitlergruß – kaum begreiflich, dass es sich um dieselbe Stadt handelt.)

Zwei angenehme Tage später: Nach einem dringend nötigen (und erfolgreichen) Besuch bei einem Bartscherer starten wir am Bahnhof den Versuch, Tickets nach Bulgarien zu bekommen.
An den beiden ersten Schaltern werden wir weggeschickt – hier gibt es nur Inlandstickets. „Schalter 22!“

Wir ziehen weiter – dort sitzt aber niemand. Also steuern wir einen der ersten Schalter an. Die Frau sieht uns kommen und steht auf, um nach hinten zu verschwinden. Toll! Aber ihre Kollegin von nebenan erbarmt sich unserer.

Zufrieden zahlen wir. „Das war aber günstig“, sagt Chrissie lachend. „Nur umgerechnet 9,60 Euro für beide.“

Mit vollen Händen setzt sie sich auf eine der freien metallenen Sitzgelegenheiten. Fahrkarten auf die Knie. Wechselgeld ins Portmonee. Dann erstarrt sie.

„Scheiße.“

“Was ist los?“

“Die hat uns die Tickets falsch ausgestellt.“

“Falscher Tag?“

“Nee, falscher Ort.“

Ich nehme eine Fahrkarte in die Hand und lese: „Pirot.“ Chrissie hat derweil ihre Kartenapp geöffnet und stöhnt.

“Die Stadt liegt ganz im Osten von Serbien. Direkt hinter der Grenze. Zig Kilometer vom Ziel entfernt.“

„Mist“, sage ich. Meine Freude über den frisch aufgehübschten Bart ist schon verflogen.

„Ich frag noch mal nach, ob wir umtauschen können.“

Nach zwei Minuten kehrt sie zurück und schüttelt den Kopf.

“Sie sagt, wir sollen in Pirot nachbuchen.“

“Und wenn da an dem Tag nix mehr fährt?

Chrissie zögert. Dann erhellt sich ihre Miene: „Hey, wir haben doch Zeit! Dann fahren wir eben mal wieder ins Unbekannte.“

„Und wenn’s schön ist, verbringen wir da unseren Lebensabend?“

„Wer weiß das schon.“ Sie grinst. Ich seufze.

Also auf nach Pirot!

Was uns da erwartet, könnt ihr schon bald nachlesen …